张颍 绘

■ 吴泽琪

王师傅30余岁，身形矮瘦，肤色黝黑。一把铁勺在他手里翻飞如燕，火苗呼啦啦狂舔锅底，米饭在铁勺的反复翻飞中渐生芳香。

他的动作极为熟练，甚至眼睛都不用紧盯锅里，只管与我这位老顾客搭话。“老样子？”他操一口浓重的北方口音问道。“加根火腿肠吧。今天心情好，丰盛一些。”我微微一笑。“好嘞，加辣不？”“微辣。”一问一答间，炒饭已成，盛在发亮的碟子里，冒着热气递过来。

当我在第二餐厅的三楼大口享受炒饭时，突然意识到，我从来没有比现在更喜欢吃炒饭。一粒粒米饭裹着油光，放些鸡蛋、胡萝卜丁、西红柿、葱花之类的佐料，在锅里翻转几个身，便成了可口的果腹之物。炒饭雅俗共赏，老少皆宜，实属市井中不起眼却又不可或缺的吃食。

下午五点，我正坐在生活广场发呆，母亲来了一通微信语音电话。她问我周末在做什么呢，我当然不会告诉她早上一不小心睡到了十二点，只是佛系地应了一句，“没做什么呀，小日子正常过，平平淡淡才是真。”我能说出此话，似乎身上平白无故增添几分李叔同式的禅意。直到右手又扒挖一口炒饭，这才猛地回过神来：从小到大，从以前到当下，平淡一直是我生活的主旋律。

小学期间，有时放学回到家，父亲尚未起床。他睡眼惺忪中叫我去外面打包午饭。最经常光顾的饭店就是家门口红绿灯旁边那家“南粉北面”，尤其是扬州炒饭和炸酱面，留下了难以忘怀的童年记忆。时至今日，沿小溪路回家，瞧见熟悉的招牌、进进出出的食客，以及灶台上飘荡的热气，依旧觉得亲切无比。每次假期返乡，我均要进店品尝一番，重温儿时的味道，寻觅消逝的时光。

当然，父亲的厨艺也挺好。母亲早上常带盒饭去上班，不回家吃午饭。父亲三下五除二就能煮出几道有模有样的菜品，如河鱼焖豆腐、青椒炒腊肉、肥肠炒酸菜等等，烫韭菜、牛肉兜汤也是信手拈来。他实在匆忙或冰箱里确实无菜之日，简单便捷的鸡蛋炒饭就粉墨登场。父亲的炒饭，表层往往夹杂着焦黄的锅巴。锅巴又香又富劲道，越嚼越有味。对王师傅这样的专业厨师而言，炒饭如有锅巴，应该算不合格的炒饭吧，但对我来说，锅巴反而成为父亲炒饭的一大特色。

在餐厅咽下第一勺炒饭时，我仿佛看见一个小男孩拎着两袋盒饭从身前走过，走进社区，走进家里，电视机正在播放海绵宝宝。重逢过去的自己，心怎能不有所触动呢？炒饭还是熟悉地飘香，小男孩却早已长大。

无论何时何地，第一口炒饭永远最香。此刻，炒蛋碎片与饭粒的软糯在口中缠绵。忽地，咬到一粒腊肠丁，咸香油润再漫上来，顿时便沦陷在舌齿间满足的咀嚼中。我顺手从右上角一路扒挖到左下角，温软的炒饭落进胃里，一颗一颗结成了幸福的果实。最终留在桌面的，是干净的一碟餐盘。

最近，有意无意间，我几乎都会去第二餐厅的三楼点炒饭，与王师傅也更加熟络起来。炒饭吃不腻，就像日复一日的生活，平淡却有滋有味，平凡却不乏幸福的瞬间。曾几何时，我总是不甘于陷进平淡的漩涡，如今我才恍然大悟，原来平淡才是激荡起波澜的海洋。

我想，这便是我和王师傅身为凡人的生活吧。他没有惊天动地的伟业，我没有挥金如土的豪奢，然而，正是这千千万万的平凡，才撑起了人间的烟火气。人这一生，忙忙碌碌，兜兜转转，不过是从一个饭锅跳至另一个饭锅而已。

偶尔夜深人静饥饿感来袭，我便会想起父亲的炒饭。那习以为常的饭香里，暗藏着普通人家的悲欢。人世间轰轰烈烈者少，默默无闻者多。恰如那一粒粒米饭，单看平淡无奇，汇聚一处，却能滋养万千生命。