■ 谢春武

如果说有一种味道让我终生难忘，那定是家乡的山菇。

“甘餐自当肉，石鼎香漠漠”。那是记忆深处的味道。一碗山菇清粥，一碗林泉高致，浣尽十年尘胃。

七月如火，天气闷热之际，往往骤雨急至，一阵热来一阵雨，山林中蛰伏的菌子蠢蠢欲动，一年二季，五月七月，温湿相宜，经宿而萌，一两天内盛开又迅速蔫去。欲尝山珍美，需与时间赛跑，将那饱含山野鲜香的山菇搬至厨房。

周日，老岳父往深山采红菇，于是我得了机会同行，得以一识山菇的庐山真面目。林间荫翳，从光线较足的山路钻进树林，顿时漆黑一片，不辨东西，脚下一滑，稀里糊涂沿山坡滚落，窸窣已至半坡，林中树叶厚积，并不觉痛，倒有一种云里雾里的快感，眼睛也渐渐适应林中的黑暗了。待起得身来，点睛细看，几朵红菇乖乖的藏在落叶中，一袭红袖，清丽可人。在手机打光下，浓重的胭脂从伞盖中心向边缘晕染变浅，让人想起张大千画笔下的花卉。

岳父长年进山，识得各种山菇，在他的指引下，童年记忆中令我垂涎的山野杂菇，一一展现在我面前。那有着黄花梨般淡雅色泽的梨菇，那肥胖硕大，一掐即流出白色汁液的奶汁菇，李渔有句：“青衫覆却赭黄袍”，正是那天青色中随意点染棕黄苔点的青皮麻，那如鬼魅般一袭黑袍是火炭菇，还有那淡淡曙红，薄而修立的小红菇……

山菇清粥，无需更多食材，仅取刚下山的各种野山菇。洗净、撕条状。大土灶腾起猛火，锅热下油，姜丝炒香，待青烟起，姜味四散，锅已大热，下菇翻炒，几个回合，满室生香。加水，加少量大米，细火慢熬，最初加米粒是为检验山菇是否带毒素，若有毒素，米粒将变蓝色，但米粥却带来别致风味。半小时后，小粥告成，掀开木锅盖的一瞬间，一锅山林清气劈头盖脸笼罩过来，柔软肥鲜的山菇在雪白粥中沉浮，黑的火炭菇、黄的青皮麻、红的大红菇……小粥津甜，菇蕾脆爽，菇伞柔滑，大自然的鲜香融入了人间烟火。

杂菇芋蛋混煮，做法简单，却是另一种深入骨髓的美味。坂寮岭东边繁茂的笔架山盛产各类杂菇，要是年景好，能采得满满二箩筐。母亲拣出味美多汁的奶汁菇及梨菇，吩咐我洗净。她到屋后刨芋蛋，早秋，芋蛋圆溜肥嫩。去了皮后滑腻透青，杂菇芋块在大铁锅内欢唱，菇之鲜与芋之滑，亦羹亦菜，天作之合。盛一碗早餐剩的冷饭，几汤匙芋菇汁浇下去，胡搅一通，不待细嚼，溜滑入肚，顿时满腹清气，此间美味诚不足为外人道也！

菇干是美味的延续，晒谷席上色彩斑斓的杂菇在太阳下暴晒，香气四溢，不数日渐成黄黑色的干品。那是家乡焖猪手的必备佐料。年廿九，母亲翻出带有山野鲜香的菇干泡水待用。热锅重油加白糖勾出焦黄糖色，锅大热之际，下杂菇、金钩虾干、冬笋与猪手，急火猛攻后加老酒转文火慢焖，这是家乡年夜饭的必备大菜。我早早坐灶头等候，掀开锅盖，在肉香蔬鲜里，夹块菇干，再来片雪白晶莹的冬笋，眼睛一眯，那夏日储存的野逸之鲜和冬日蛰伏数月的山蔬之鲜，在嘴里交汇融合，这一锅杂菇冬笋焖猪手是记忆里的无上神品。现老家宴席，多用香菇代替杂菇，味道则不可同日而语，大概是香菇之味过于锋芒毕露，缺少了杂菇的敦厚内敛吧。

山野杂菇，红袖青衫，却是山林本相，细细品味，俗虑尘怀，爽然顿释。